Крышу мансарды можно утеплить, минеральной ватой (матами), блоками из алебастро-стружки и т. п. а в последующем зашить гипсокартоном или — древесно-волокнистые плиты (ДВП). Это отличные теплоизоляторы (плита толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм), хорошие звукоизоляторы, не разрушаются вредителями.
Утепление мансарды своими руками
Обивка деревянных стен ДВП не представляет труда, и ее может делать один человек. Плиту размером 2500 х 1220 мм прибивают 14—16 гвоздями длиной более 35 мм; под шляпки подкладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15 х 15 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. Головки гвоздей с пластинками слегка притапливают.
Несколько труднее обивать потолок. Плиту осторожно поднимают, прикладывают к месту, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками. Обивая потолок ДВП, необходимо пользоваться защитными очками.
Для утепления пола мансарды слой пароизоляции утеплителя, слой паро-гидроизоляции. Затем кладут ДВП, или фанеру. Сверху на плиты настилают чистый пол.
Еще один вариант утепления пола с помощью ДВП — ковровое покрытие. Им нередко застилают коридоры и номера в современных гостиницах. Ковровые покрытия бывают гладкими и тиснеными. Поверхность покрытия пропитана специальным составом, что позволяет протирать его влажной тряпкой и даже использовать моющие средства. При такой уборке полностью восстанавливается первоначальный цвет и вид покрытия. Пропитка дает еще одно преимущество: мелкий мусор и пыль легко удаляются пылесосом. Кроме того, покрытие обладает хорошей теплоизоляцией.
Утепление пола начинают со снятия плинтусов. Затем на пол накладывают и прибивают ДВП марки М-20 или ПТ-100. Сверху на плиты клеем «Бустилат» наклеивают ковровое покрытие. Перед оклейкой его выдерживают в сухом и теплом помещении в развернутом виде в течение одной-двух недель. За это время оно выравнивается и усаживается. Для экономии клея им намазывают плиты перекрещивающимися полосами с шагом 200 мм. По мере наклеивания рулон покрытия разворачивают и сверху прижимают сухими чистыми досками. Клей в теплое время года высыхает в течение суток.
Стыки между кусками оформляют способом т. н. прирезки. Наложенные друг на друга края кусков прорезают сапожным ножом по линейке. Обрезки удаляют и стык приклеивают. Ширина клеевой полосы на стыках должна быть не менее 100 мм в каждую сторону. После высыхания клея прибивают плинтус.
Малопривлекательный термин «холодная крыша» обозначает мансардные помещения без тепловой защиты. Почти четверть тепла дома улетучивается из подкровельного пространства неизолированной крыши. При чердаке без тепловой защиты значительная часть энергии затрачивается впустую. Теплоизоляция из высококачественных минераловатных плит существенно снижает затраты на отопление дома.
Теплоизоляционные плиты в форме прямоугольника легко обрабатываются самостоятельно. Изоляционные плиты (прямоугольные или клиновидные) достаточно прочные и не расслаиваются при раскрое, что очень важно при подгонке плит. Интервалы между стропильными ногами, даже если они различны, заполняют точно по размерам, совмещая по диагонали теплоизоляционные плиты в виде клиньев, с последующей герметизацией швов.
При работе с этими современными материалами отпадает необходимость в их креплении гвоздями или накладками. Для теплоизоляции крыш используют несколько типов материалов, при выборе которых руководствуются основным правилом: при небольшой толщине стропильных ног применяют плиты с лучшими изоляционными параметрами.
Таким образом, толщина изоляционного материала должна быть меньше глубины стропильных пазух крыши. Если плиты внутренней отделки помещений устанавливают заподлицо со стропилами, то остается достаточно воздуха между кровельным покрытием и изоляционным материалом. Сдвигая клинья по диагонали относительно друг друга, выставляют нужную ширину плит (плюс 1 см), совпадающую с шириной пазух между стропилами. На внутренней стороне крыши устраивают паронепроницаемый слой, который препятствует проникновению в дом влажности через теплоизоляционный материал.
В заключение стоит, видимо, сказать и о некоторых проблемах, связанных с устройством мансарды. Имеется в виду, что перед застройщиком всегда стоит дилемма — будет ли в доме чердак, или дом будет иметь мансардную конструкцию. С давних времен под крышей традиционно устраивалось чердачное помещение. Оно надежно защищало дом от холода, обеспечивало вентиляцию и проветривание конструктивных элементов крыши, а заодно было и местом для хранения каких-то вещей.
С конструктивной точки зрения чердак значительно повышает надежность и долговечность крыши, и в этом его несомненное достоинство. Однако где плюс, там и минус: наличие чердака повышает стоимость коробки по сравнению с домом, имеющим мансарду.
С появлением новых технологий все чаще стали строить именно такие дома — с мансардой, а не с традиционным чердаком. Однако в начале 1990-х годов, после первого бума строительства мансардных домов, оказалось, что кажущаяся простота устройства мансардной крыши скрывает некоторые технологические тонкости. В результате большинство крыш этого типа оказались неудачными. Понятно, что ущерб от протечки, пусть даже небольшой, несравненно выше в мансарде, чем от протечек чердачной крыши.
Чтобы избежать подобной неприятности, в технологии мансард предусматривается устройство парозащитного слоя, который препятствует проникновению теплого влажного воздуха из жилых помещений вверх к черепице. Кроме этого, внутренняя холодная поверхность черепицы, с помощью конструктивных решений, должна хорошо проветриваться и иметь под собой гидроизоляционный слой. А между этими защитными слоями укладывается надежная теплоизолирующая система.
