Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома как правильно сделать

Что нужно знать перед заливкой ленточного фундамента

Как сделать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Для начала определим что такое фундамент:

Фундаментом называется самая нижняя, скрытая под землей часть здания, которая воспринимает нагрузку от стен и передает ее основанию — искусственному, состоящему из уплотненной почвы, или естественному, то есть грунту в его исходном состоянии.

От надежности фундамента зависит долговечность всей постройки, поэтому для него используются материалы повышенной прочности, обладающие высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды. Нижняя его часть (подошва), располагаясь на поверхности грунта (основания), определяет весьма значимую в строительстве величину — глубину заложения фундамента, равную расстоянию от планировочной отметки до подошвы.

Из множества видов фундаментов в малоэтажном строительстве чаще, всего используются ленточные, которые больше всего подходят для зданий с тяжелыми стенами,

— бетонными,

— кирпичными или каменными. Основным преимуществом ленточных фундаментов является то, что они не закладываются на большую глубину даже тогда, когда в проекте дома «предусмотрен подвал. Кроме того, их не делают широкими по всей высоте — обычно расширенной бывает только подошва.

Ленточный монолитный фундамент

Ленточный фундамент можно сделать монолитным или сборным. В первом случае материалом для него послужит натуральный камень, бетон или бутобетон, а также влагостойкий красный керамический кирпич. Стоит заметить, что кирпичный фундамент менее прочен и более трудоемок, чем монолитный, но ввиду престижности этот материал очень популярен в частном строительстве. Достаточно прочные и легко монтируемые сборные фундаменты выполняются из готовых железобетонных блоков. Выбрать тот или иной материал помогут строительные нормы, согласно которым ниже слоя гидроизоляции используются изделия из бетона М 120-150, кирпич М 75-100 и цементный раствор М 25-50. Чем выше влажность грунта, тем больше должна быть марка материала.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция

Правильный ленточный фундамент закладывается по всему периметру дома, включая внутренние и внешние капитальные стены. Главным достоинство» монолитного фундамента является не столько его долговечность, сколько то, что он подходит для зданий любой формы. Столь же разнообразной может быть форма и самого фундамента: прямоугольная, трапециевидная, ступенчатая, с расширенной нижней частью (подушкой). Оптимальное распределение нагрузки от массивного здания обеспечивает форма трапеции.

Данный фундамент называется щелевой, так как опалубкой для него служит грунт выкопанной траншеи. Если грунт песчаный или свеже отсыпанный, то тогда необходимо рыть котлован и выставлять опалубку на всю высоту фундамента, т.к. такой грунт будет осыпаться. Если грунт глинистый, слежавшийся, то для фундамента одно — двухэтажного дома копаем траншею, армируем, до выставляем до нужного уровня опалубку и бетонируем. Стоит отметить, что бетон не должен контактировать с грунтом, т.к. часть влаги из бетона забирает грунт и бетон теряет марку. Для это опалубку оббивают плёнкой так, что она покрывает стены траншеи до самого дна.

Траншея под ленточный фундамент

Траншея под щелевой ленточный фундамент, отсыпанная щебнем 100 мм Строительство начинается с разметки будущего дома – геодезия. Используем в качестве кольев арматуру и разметку проводим с помощью двух рулеток. Предварительно вычисляем диагонали по формуле а² + b² = c². Здесь a и b стороны нашего фундамента, а с – диагональ. Чтобы углы нашего дома были прямыми, надо чтобы диагонали были равны. Например: размер нашего дома 8 на 10 метров. Тогда диагонали равны – 12,81 метра. Откладываем 10 метров и забиваем два кола. Затем одной рулеткой откладываем восемь метров, а другой 12,81. На месте пересечения рулеток забиваем кол – угол получился идеально прямой. Точно также откладываем вторую диагональ. Итак, у нас забито четыре кола-это наружные размеры нашего фундамента.

Также внутри дома есть стена фундамента длиной 10 м. При ширине дома более 6 м, обязательно наличие несущей средней стены, которая будет опорой для перекрытий и кровли дома. Это связано с тем, что максимальная длина деревянного бруса перекрытия 6 м, но даже если перекрытие будет железобетонным, целесообразно изготовить среднюю несущую стену для равномерного распределения нагрузки.

Для расчётов, нам необходимо знать длину фундамента которая составляет 46 м.пог. Зная длину мы считаем количество арматуры, доски и бетона. Например, у нас 6 рядов арматуры д.12 – значит на фундамент надо: 46 м. х 6 рядов +10 % = 304 м, где 10 % — это арматура на нахлёсты и дополнительное усиление углов каркаса.

Далее выносим оси дома таким образом, чтобы они не мешали при дальнейшем ходе строительства – примерно на 1-2 метра от края траншеи. Осью будем считать центр стены фундамента. Ширина ленточного фундамента составляет 400 мм, глубина ленточного фундамента — 1200 мм. По углам дома забиваем колья и натягиваем капроновую нить и получаем видимые контуры для рытья траншеи. Для нашей климатической зоны, глубина промерзания грунта составляет 900-1200 мм, но это при самых худших условиях. Если глубина залегания грунтовых вод превышает 3 метра, а почва песчаная, то даже при продолжительных морозах почва вряд ли промерзнет на глубину более 500 мм. Но мы договорились, что на фундаменте не экономим и будем делать все по правилам.

Армированный каркас для фундамента коттеджа Внизу траншею уширяем до 600 мм, для увеличения площади основания. Дно траншеи отсыпаем песком толщиной 100 мм и затем щебнем — 50 мм. Проливаем щебень с песком водой и уплотняем вибро трамбовкой за 2 прохода. Здесь щебень расклинивает песок, тем самым достигается максимальная плотность основания.

Связываем арматуру между собой очком 200 х 400 мм, расстояние от низа плиты 50 мм. Вяжем вязальной проволокой диаметром 1,2 мм. Для того, чтобы арматура в бетоне работала необходимо, чтобы расстояние от арматуры до края бетона была не менее 30 мм. Чтобы соблюсти расстояние армокаркаса от основания, устанавливаем его на специальные пластиковые стульчики, на практике кирпичи расколотые на 4-6 частей. Чтобы при заливке можно было удобно контролировать уровень бетона, забиваем в грунт арматуру в одном горизонтальном уровне через каждые 3 м. Стены траншеи покрываем полиэтиленовой плёнкой. Далее завозим для ленточного фундамента бетон марки М250. Заливаем по периметру фундамента основание толщиной 200 мм, арматура для ленточного фундамента применяется 10 или 12мм. Назначение этой плиты — равномерное распределение нагрузки от дома на грунт, что исключат проседание фундамента. Залив ленточного фундамента производим с применением глубинного вибратора.

Применение глубинного вибратора

Бетон обязательно уплотняем вибротрамбовкой — для повышения плотности. Однако надо не переусердствовать, так как если бетон долго трамбовать, то он расслаивается на воду, цемент, песок и щебень. Так же расслоение может произойти, если бетон будет падать с высоты более 0,5 м. Чтобы этого не произошло — подаем его по лоткам или специально сколоченным для этого щитам. Бетон равняем граблями и затем изготовленным из досок правилом, которым одновременно происходит уплотнение бетона.

Заливка подушки — основания под фундамент высотой 200 мм По истечении 5-7 дней начинаем изготавливать армокаркас из арматуры 12 и 8 мм. Затем сбиваем щиты и выставляем опалубку высотой 300 мм. Если участок под наклоном, то высоту опалубки делаем выше так, чтобы уровень бетона был ниже на 50 — 100 мм, чем уровень опалубки. Щиты устанавливаем по натянутой веревке и контролируем диагональ (равна 12,81 м). Щиты крепим распорками и развариваем арматурой через каждый метр. Уделяйте много внимания креплению опалубки и не жалейте на это материалов, иначе опалубку разорвет, что приведет к потери бетона, времени, эстетической красоты фундамента. Армированный каркас состоит из 6 продольных рядов арматуры 12(2 ряда снизу, 2 ряда посередине и 2 ряда сверху)и вертикальных рядов арматуры диаметром 8 мм. Связываем арматуру очком 300 на 300 мм. Расстояние между рядами берем по 300 мм. Используем бетон марки М 250.

Что нужно знать перед заливкой ленточного фундамента

Категорически запрещено добавлять воду в бетон, т.к. в этом случае не только понижается марка бетона, но и бетон потрескается. Воду можно добавлять только с добавлением определённого количества цемента и присадок.

Через 28 дней, после набора проектной прочности согласно СНиПа, снимаем опалубку и зачищаем неровности болгаркой с алмазным диском. Если поверхность бетона высохла, то можем приступать к гидроизоляции. Цель гидроизоляции фундамента — защита фундамента от агрессивных сред(воды, водяного пара). Выбор гидроизоляционных материалов велик. Рекомендуем выбирать материалы известных производителей. Используем мастику и покрываем фундамент валиком за 2 прохода. В случае когда строим щелевой фундамент, то гидроизоляция не проводится. В место этого в бетон добавляется гидроизолирующая добавка, которая делает невозможным проникновению влаги в бетон. Гидроизолирующая добавка представляет из себя соли которые, произрастая внутри бетона, заполняют своими кристаллами поры. Всё это называется – первичная гидроизоляция.

Утепление ленточного фундамента

Утепление ленточного фундамента экструдированным пенополистиролом. При строительстве дома, современные архитекторы уделяют внимание не только прочности конструкции, но и комфорту дальнейшего проживания, а также уменьшению стоимости проживания в частном доме. Для этого в проектах предусматривается утепление фундаментов и других ограждающих конструкций, расположение окон относительно сторон света (например: окна больших помещений, витражи, стараются располагать с южной стороны – где зимой наибольшее количество солнечного света, и наоборот – помещения без окон или с маленькими окнами располагают с северной стороны, т.к. через окна дом теряет наибольшее количество тепла)

Согласно современных строительных норм по утеплению зданий –дома без подвала необходимо утеплять на глубину 0,5 м ниже уровня грунта, дома с подвалом – на глубину 1 м ниже уровня грунта. Эти нормы обязательны для выполнения строительными и проектными организациями при проектировании нового и реконструкции старого строительства. Утепление фундаментов позволяет уменьшить теплопотери через фундамент и пол, что в свою очередь удешевит дальнейшую эксплуатацию дома.

Утепление фундамента

Если решили утеплить фундамент, то предварительно, если это требуется, его надо вскрыть гидроизоляцией. Гидроизоляцию применяют в зависимости от степени агрессивности среды. В слабо агрессивной среде фундамент можно дополнительно ничем не обрабатывать. Но обязательно необходимо добавить в бетон гидроизолирующие добавки, которые сделают бетон водоотталкивающим. Это называется первичная гидроизоляция.

При средне агрессивной и высоко агрессивной среде фундамент необходимо обмазать битумной мастикой и в качестве утеплителя приклеить на битумный клей экструдированный пенополистирол. Швы между плитами необходимо задуть пеной. Затем наносится гидроизолирующий клей с высокой адгезией к пенополистиролу, в который утапливается армирующая сетка. Затем сверху наносится штукатурка.

При наличии подвала фундамент утепляют двумя слоями экструдированного пенополистирола. Слои должны перекрывать стыки предыдущего ряда. Анкерами как правило крепят второй ряд, первый садят на битумный клей. Та часть которая выступает над грунтом дополнительно крепится пластиковыми анкерами. Затем наносится клей, в который утапливается армирующая сетка и штукатурится.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента битумной мастикой в 2 слоя Для защиты бетона и арматуры от коррозионного разрушения применяют первичный и вторичный виды защиты. Первичная защиты заключается в применении специальных добавок при приготовлении бетона, а так же проектировании дополнительных конструкций, которые повысят коррозионную стойкость, стойкость от агрессивных сред. Вторичная защита применяется (согласно ДСТУ Б В.2.6.-145:2010 – Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии) при строительстве фундамента в агрессивных и средне агрессивных средах и в том случае, если невозможно применение первичной защиты. Она подразумевает нанесение на бетон пропиток, обмазывающих составов – битумов, полимерных, полимербитумных, а также штукатурка, отделка плиткой, оклейка рубероидом, пропитка антисептиками и пр. Вторичная защита требует периодического обновления, то есть для восстановления гидроизолирующих свойств, необходимо будет содрать старую гидроизоляцию и заново нанести новую. При строительстве фундамента применяют сначала первичную гидроизоляцию, а затем вторичную.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляционную мастику необходимо наносить только после полного затвердения и набора прочности. Предварительно бетон очищают и наносят битумный праймер. Праймер служит в качестве грунтовки и имеет хорошую адгезию с бетоном и мастикой. Мастику наносят на высохший праймер в 2 слоя. В агрессивных средах мастику наносят в 3 и более слоя. В продаже есть мастики на водной основе, которые можно наносить на влажный бетон. В качестве праймера в этом случае служит сама мастика, разведённая водой в определённой пропорции.

При необходимости производства гидроизоляционных работ в зимнее время, необходимо внимательно осмотреть фундамент на наличие налипшего льда. В случае необходимости и для подстраховки, фундамент обогревают огнём газовой горелки. Работы производят при плюсовой температуре.

Какую мастику выбрать? Выбирать необходимо мастику известных на рынке производителей, у которых большой ассортимент продукции. Чем дороже гидроизоляция, тем больше в ней присадок, тем лучше у неё адгезия, гидроизоляционные свойства, покрываемость и пр.

Существенными недостатками являются стоимость ленточных фундаментов их массивность, большие затраты труда и  материалов. Однако несмотря ни на что, они получили широкое распространение, возможно, из-за простой техники возведения.
Сколько простоит ленточный фундамент? Правильно устроенный ленточный фундамент, как железобетонный способен простоять около 150 лет.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

19 − 3 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: