Обшивка дома сайдингом своими руками пошаговая инструкция
Видов сайдинга:
- деревянный,
- виниловый,
- цементно-волокнистый,
- цокольный
Видов сайдинга:
- деревянный,
- виниловый,
- цементно-волокнистый,
- цокольный
У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. О характеристиках различных видов сайдинга и об особенностях их Читайте в нашей статье. Пока же необходимо определиться, что же потребуется для монтажа сайдинга, кроме непосредственно самого отделочного материала.
Комплектующие элементы сайдинга
Все виды сайдинга крепятся к стене по одному из краев панели. Горизонтальный фиксируют сверху, вертикальный – сбоку. Вместе с сайдингом приобретают ряд комплектующих для крепления панелей обшивки и отделки. В этом разделе будут рассмотрены основные комплектующие для сайдинга.
Надо отметить, что в зависимости от производителя, стандартный набор доборных элементов может отличаться в ту или другую сторону. Одни фирмы предлагают расширенную комплектацию, другие, напротив, предпочитают обойтись минимумом.
Чтобы не ошибиться с выбором сайдинга и комплектующих, настоятельно рекомендуется обращаться только к надежным производителям. Обязательно должна прилагаться инструкция по монтажу.
Обратите особое внимание: все комплектующие следует приобретать у той же фирмы, что и рядовой сайдинг. У разных производителей размеры панели могут существенно отличаться.
Стартовая панель, или полоса – элемент, с которого начинается монтаж сайдинга Она предназначена для крепления нижнего ряда панелей. Стартовая полоса представляет собой верх рядовой панели, обрезанный вместе с замком. После завершения работ по монтажу сайдинга начальная полоса оказывается скрытой.
У этих комплектующих есть и еще одно назначение. Их монтируют на оконных и дверных проемах, чтобы крепить на них наличник. Чаще всего используют односторонние панели. Но может понадобиться и особый вид стартовой полосы – двусторонний стартовый угловой профиль. Он применяется при обшивке проемов с глубокими откосами или дверей и окон, рельефно выступающих из стены.
Стартовые панели различаются по ширине. В зависимости от ситуации и конкретных целей, подбирают полосу подходящей ширины. Например, широкие стартовые панели используют, если обшивку спускают ниже обреза западающего цоколя.
Обычно стартовые панели изготавливают из того же материала, что рядовые. Однако встречаются исключения. Например, при монтаже винилового сайдинга допускается применение стальных стартовых панелей. Это делается, чтобы увеличить жесткость нижней рядовой полосы.
Широкие стальные полосы также незаменимы при ремонте старой виниловой обшивки. Если при этом необходимо низко опустить рядовой сайдинг, места для крепления стартовой полосы стандартной ширины не остается. Теоретически можно заново перемонтировать весь сайдинг и удлинить обрешетку. Однако такой вариант слишком трудоемкий. Целесообразней использовать в качестве стартовой широкую стальную панель.
Д
Наконец, с помощью широких стальных стартовых панелей маскируют разного рода отверстия в стене, например надземные части столбчатого фундамента.
Стартовые панели выбирают с учетом вида рядового сайдинга. Например, особые виды полос требуются при монтаже обшивок «кедровая дранка» и «чешуя».
Иногда при определении количества необходимого материала в расчеты вкрадывается ошибка. Что делать, если стартовые панели кончились в самый неподходящий момент? Бросать работу и бежать по магазинам? А вдруг нужных комплектующих не окажется в наличии? В этом случае можно изготовить стартовую полосу самостоятельно, срезав верхнюю часть рядового сайдинга.
Фаска – это ветровая доска. Если сайдинг прибит к стене только с одной стороны, сильный порыв ветра может его оторвать. Поэтому торцы закрывают фаской. На ней имеется замок в виде крючка. Такой же крючок есть на нижней стороне панели.
При монтаже обшивки панели рядового сайдинга цепляют друг к другу этими крючками и отдельные полоски образуют единое полотно. При монтаже обшивки из рядовых панелей нижняя сторона остается незакрепленной, а верхняя грань верхнего сайдинга не прикрыта фаской. Для их отделки используют другие комплектующие.
J-профиль – дешевый и универсальный вид профиля. Свое название он получил за форму, напоминающую латинскую букву J (джей). В первую очередь, J-профиль предназначен для закрытия рядового сайдинга сбоку.
Этот комплектующий элемент используют в самых разных целях:
• при облицовке сложных и тупых углов эркера;
• при подшивке софитов на старом доме;
• для обрамления по торцам на фронтонах при наклонном срезе;
• для обрамления панелей на вертикальных срезах;
• в качестве наличника на оконных и дверных проемах;
• для отделки наружных и внутренних углов в том случае, когда они не равны 90°;
• на примыкании стены по наклонной линии к крыше на фронтоне;
• для крепления карнизной фаски.
Для отделки арочных проемов используют гибкий J-профиль.
J-профиль можно не только купить, но при необходимости изготовить самостоятельно. Для этого обрезают низ рядовой сайдинговой панели.
Фаска с J-профилем предназначена для отделки торцевой части карнизов и оконных откосов шириной не более 20 см. J-профиль и F-профиль в данном случае уже не используют.
Завершающая планка, или рейка, используется в конце монтажа горизонтального участка. Она нужна, чтобы закрепить обрезанный край последней полосы сайдинга. Этот элемент предназначен для маскировки гвоздевой фаски на самой верхней панели обшивки. Планка напоминает J-профиль, стоящий вверх ногами. Пята завершающей рейки уже, чем у J-профиля. Она может быть одинарной и двойной.
На карнизах и фронтонах крыш вместо завершающего профиля иногда монтируют фаски и молдинги – накладные выпуклые панели с поперечными сечениями.
F-профиль используется при монтаже софитов и фаски для их стыковки, а также для маскировки обрезанных концов софитов. Свое название этот элемент получил за сходство с латинской буквой «F».
Н-профиль – еще одна разновидность профиля, по форме напоминающая латинскую букву «Н» (рис. 153). При обшивке дома сайдингом очень часто приходится сталкиваться с тем, что ширина фасада больше длины панели. Поэтому полоски надо стыковать друг с другом. Сделать это можно двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля. Стыкование внахлест напоминает кирпичную кладку. Последующую панель заводят на предыдущую на 2,5 см. При этом шов чередуется по рядам в шахматном порядке.
Н-профиль используется для стыковки панелей сайдинга при вертикальном монтаже, соединения панелей на тупых внутренних углах, для стыковки софитов на углах карнизных свесов, т. е. в тех случаях, когда невозможен монтаж внахлест.
Стыковка Н-профилем выглядит более эстетично и аккуратно, чем соединение внахлест.
Вместо одной детали Н-профиля можно установить два J-профиля.
Н-профиль бывает нормальный и широкий. Существенной разницы между ними нет. Широкие панели устанавливают, чтобы подчеркнуть стык сайдинга исключительно в декоративных целях.
Подгоночный профиль – элемент, предназначенный для крепления сайдинга под оконным отливом и края фаски на оконных торцах и карнизных свесах.
Доборный профиль, или доски – это разновидность широкого профиля. С помощью досок добиваются боле четкого очертания наружных углов. Кроме того, эти комплектующие служат для обрамления оконных и дверных проемов в сочетании со стартовыми панелями.
Оконно-дверная накладка, или наличник – это обрамление сайдинга на дверных и оконных проемах. С его помощью наращивают наружные и внутренние углы в том случае, если они не равны 90°.
Угловые профили применяются для закрытия концов панелей на внутренних и наружных углах. Угловые профили бывают внешними (так называемый «внешний угол») и внутренними («внутренний угол»).
Внешний угол предназначен для крепления сайдинга на внешних углах. Он заменяет наличник на оконных и дверных проемах, если для оформления широких откосов используются панели.
Внутренний угол предназначен для крепления сайдинга на внутренних углах. Используется для отделки углов на фронтонах там, где панель примыкает к софиту.
Иногда угловые профили заполняют полиуретановой пеной. Она обычно продается в комплекте с угловым профилем. Запенить можно не только углы, но и пространство между стеной и внутренней поверхностью сайдинга. Однако сделать это необходимо до монтажа, чтобы пена успела застыть. В противном случае она прилипнет к внутренней поверхности обшивки и будет мешать тепловому расширению панелей.
Водосток – приспособление для отвода воды. Его крепят под стартовую панель над цоколем здания. При вертикальном монтаже сайдинга водосток устанавливают на межпанельных стыках.
Специальные софитные панели обычно изготавливают с перфорацией, чтобы через них свободно проходил воздух. Такие панели отвечают требованиям, предъявляемым к современным вентилируемым крышам. Софиты отличаются от рядовых панелей рисунком. Выбор вариантов довольно широкий. Но главная особенность софитов – замок-защелка «паз в гребень». Это более простая конструкция по сравнению с креплением рядовых панелей.
Монтаж софитов зависит от конструкции карнизов крыши и характера края панелей (обрезанные или необрезанные). Края софитов заводят в пазы J– или F-профилей либо в обе разновидности профиля одновременно.
Оборудование и инструменты для монтажа сайдинга
Обрешетка – каркас, который крепится к стенам перед монтажом сайдинга.
Качественная облицовка получится только в том случае, если стены будут максимально ровными. Это обеспечивается посредством установки обрешетки. Например, стены срубов из округлых бревен очень неровные, так что без обрешетки обшить их сайдингом не получится.
Стены деревянных домов из полубруса ровнее. Тем не менее, и здесь не обойтись без обрешетки. Дело не только в том, что обрешетка делает стены ровнее – визуально и физически. Благодаря ей обеспечивается нормальная вентиляция внутренней поверхности сайдинга и стены дома. Плохая вентиляция вызывает гниение стен и появление плесени.
Обрешетку крепят в направлении, противоположном направлению крепления панелей. При вертикальном расположении сайдинга обрешетку устраивают горизонтально, при горизонтальном – вертикально.
Обрешетка может быть металлической или деревянной.
Деревянная обрешетка изготавливается из бруса сечением 50 × 50 мм. Дерево, как известно, подвержено гниению. Поэтому перед монтажом брус со всех сторон обрабатывают специальным антисептиком. Он препятствует гниению и защищает дерево от насекомых.
Сайдинг-панели нередко называют вагонкой. Виниловый сайдинг – это пластиковая, виниловая или вагонка ПВХ, металлический сайдинг – стальная вагонка и т. п. Это не совсем корректно, так как вагонкой изначально называли узкие доски из хвойных пород деревьев.
Металлическая обрешетка обычно выполняется из металлического профиля. Она стоит дороже деревянной, но более долговечна и проста в монтаже.
Для монтажа требуются как обычные, так и специальные инструменты.
Молоток необходим, чтобы прибить деревянную обрешетку и сайдинг.
Столярным угольником размечают прямые углы. Для удобства использования его длина должна быть не менее 30 см.
Строительный уровень требуется для проверки вертикальности обрешетки. Его длина должна быть не менее 2 м.
Водяным уровнем делают разметку горизонталей на большой поверхности.
Рулетка нужна для измерений и нанесения разметки. Длина рулетки должна быть не меньше максимальной длины сайдинг-панелей.
Металлическая линейка потребуется, чтобы проводить прямые линии, например при нарезке сайдинга.
Простым или химическим карандашом удобно наносить разметку.
Шуруповерт, дрель, отвертка. Эти инструменты нужны, если сайдинг будет крепиться на саморезы. Работать надо аккуратно, чтобы не пережать панель сайдинга. Поэтому рекомендуется пользоваться шуруповертом, который может работать на малых оборотах. Это позволит избежать ошибок.
Верстак необходим для фиксирования панелей сайдинга при разрезании их ножовкой или ножницами. Без твердой опоры не получится сделать аккуратный разрез.
Ножовка (обычная и по металлу), ножницы по металлу, сапожный нож, дисковая электропила. Эти инструменты необходимы для нарезки панелей и элементов обрешетки.
В теплую погоду сайдинг можно резать ножовкой или ножницами по металлу. Подойдет также сапожный нож, которым режут линолеум. Например, на виниловой панели по линейке делают надрез, после чего переламывают сайдинг по намеченной линии.
В холодное время года распиливать сайдинг можно только инструментом с мелкими зубчиками. Ножницы и нож приведут к растрескиванию материала по линии надреза.
Панели распиливают аккуратно, следя, чтобы линия надреза проходила ровно. Однако даже если распил получится косоватым или рваным, выбрасывать такую панель не стоит: дефективный конец панели все равно не будет виден. Его скроет J-, Н– или угловой профиль.
Распиливание вручную имеет существенный недостаток. Дело в том, что панели замеряют и размечают возле стены, на которую они впоследствии будут крепиться. Ручную же нарезку выполняют на столе, на верстаке (см. далее). При обшивании невысокой стены малой площади это, может, и не составит проблемы. Однако если сайдингом нужно отделать большой дом высотой в два и более этажа, распиливать панели вручную нецелесообразно, ведь тогда придется постоянно курсировать вверх-вниз: забираться на леса, размечать панель, спускаться к верстаку, чтобы разрезать ее, и снова лезть вверх для крепления панели. Монтажные работы всегда сопряжены с риском падения. Здесь же опасность увеличивается в несколько раз.
Чтобы лишний раз не рисковать здоровьем и жизнью, а также сэкономить время и силы, рекомендуется резать сайдинг дисковой электропилой. Этим инструментом можно работать в любую погоду, а надрез получается ровным, даже если держать панель на весу. Следовательно, отпадает необходимость спускаться к верстаку: панели можно резать прямо на месте установки.
Пассатижи-перфоратор – инструмент, который используют для удлинения отверстий в сайдинге. Это необходимо, когда имеющиеся отверстия оказываются смещены и не попадают на деревянную обрешетку.
Пуансон – пробойник насечек. В отличие от пассатижей-перфоратора, он не пробивает сквозных отверстий. С его помощью делают надрезы на одной из сторон сайдинг-панели и отгибают надрезанные части. Получаются «зацепы». Они удерживают панель после того, как она вставлена в завершающую рейку.
Демонтажный крючок необходим для исправления ошибок (если панель или профиль установлены неудачно и их необходимо снять). Этот инструмент требуется и при замене отдельных панелей сайдинга, например, при проведении ремонтных и реставрационных работ. Изогнутый конец демонтажного крючка загоняют под край панели и подцепляют им заднюю кромку замка. Затем тянут инструмент вниз и двигают вдоль панели. Чтобы снова закрепить панель, проделывают ту же самую операцию, только в обратной последовательности.
Как правильно рассчитать количество сайдинга
Если архитектура дома сложная, строительные материалы приобретают с 10%-ным запасом.
Важный момент: при покупке сайдинга нужно сразу оговорить с поставщиком условия возврата неиспользованных панелей. Как правило, надежные фирмы соглашаются принять лишние материалы обратно.
На покупке сайдинга можно хорошо сэкономить, если отказаться от установки завершающей рейки, наличников, ставней, лепнины и других декоративных элементов. Эти комплектующие служат дополнением и украшением обшивки. Серьезной практической роли они не играют.
Помимо количества материала, необходимо определиться с его цветом. Прежде всего выбирают общую цветовую гамму. Каким вы видите ваше жилище? Теплого зеленого цвета, благодаря которому ваш дом будет вписываться в природный ландшафт, холодного сине-голубого, нейтрального, но теплого бежевого?
Надо сказать, что ограничиваться одним цветом не рекомендуется. В противном случае дом превратится в невыразительное однотонное пятно. Фирмы-производители советуют приобретать материалы трех разных оттенков, которые будут гармонировать друг с другом. Конечно, чем богаче палитра, тем больше простор для дизайнерской фантазии. Однако нужно иметь хорошо развитое чувство цвета, чтобы подыскать подходящее место для каждого из оттенков. Здесь есть риск впасть в другую крайность и сделать дом похожим на лоскутное одеяло.
Поэтому можно пойти на компромисс и ограничиться двумя цветами. Обычно подбирают контрастные по тону, но хорошо сочетающиеся оттенки одного цвета: например, светло-голубой и темно-синий, бежевый и темно-коричневый. Один из оттенков используют как основной, а другой как дополнительный. Сайдингом основного цвета обшивают стены, фронтоны и карнизы, т. е. большую часть здания. Дополнительный цвет используют для отделки окон и дверей.
Если вы сомневаетесь, что сможете сами рассчитать количество необходимого материала, обратитесь к работникам магазина. Как правило, они оказывают услуги подобного рода и сами производят расчеты. Разумеется, для этого требуется предоставить им чертежи дома и все необходимые размеры.
Подсчет фасадных панелей. Подсчитывают площадь, которую планируется обшить сайдингом. Сюда не включают оконные и дверные проемы. Исключение составляют случаи, когда проемы имеют очень большую площадь.
Дети рисуют дом в виде большого квадрата с несколькими маленькими квадратиками-окнами и прямоугольником-дверью. Площадь даже такого, предельно условного домика, не подсчитаешь в одно действие, ведь нужно вычислить «чистую» площадь стен, исключив площади всех окон и двери. Как это сделать? Нужно разбить поверхность дома на простые геометрические фигуры. В нашем примере это будут квадраты и прямоугольники. Далее вычисляют площадь каждой из этих фигур, а затем складывают результаты. Полученная сумма и будет площадью поверхности дома. Окна и дверь, как мы помним, не учитываются. Их можно даже закрасить контрастным цветом, чтобы не ошибиться.
Архитектура настоящих домов, как правило, намного сложнее. Однако площадь и реальных зданий вычисляют по тому же принципу. Поверхность дробят на простые геометрические фигуры: квадраты, прямоугольники, треугольники.
Площадь прямоугольника рассчитывается по формуле S = a × b, где S – площадь, а – длина прямоугольника, b – ширина прямоугольника.
Площадь треугольника вычисляется по формуле S = 1/2 × a × h², где S – площадь, а – длина основания треугольника, h² – высота, проведенная из вершины треугольника к его основанию а.
Площадь прямоугольного треугольника вычисляется по формуле S = = 1/2 × а × b, где S – площадь, а и b – катеты треугольника, т. е. стороны, составляющие прямой угол.
Подсчет софитов. Проводится практически так же, как подсчет фасадных сайдинг-панелей: площадь, которую планируется обшить, делят на простые геометрические фигуры, вычисляют площадь каждой из них, после чего складывают полученные результаты.
Некоторые производители ставят цену за софиты в несколько раз выше, чем за обычные стеновые панели. Целесообразно ли идти на подобные траты, особенно если ваш бюджет ограничен? К счастью, нет. Потолок можно обшить не софитами, а обрезками рядового сайдинга. Как правило, в процессе монтажа их набирается достаточно много. В качестве вы не проиграете, зато в цене выгадаете.
Подсчет стартовых полос. Общая длина стартовой полосы должна равняться периметру дома. Как и в случае с софитами, на стартовой полосе можно сэкономить, частично заменив ее обрезками рядовых панелей. Излишки этих панелей получаются за счет оконных и дверных проемов, которые, как вы помните, не учитываются при определении площади рядового сайдинга. Длину стартовой полосы определяют исходя из длины рядовой панели. Это позволит также примерно определить количество обрезков, которые останутся от рядовых панелей.
В качестве стартовой полосы берут верхнюю часть рядовой панели с замком. Подобная экономия не нанесет ущерба внешнему виду обшивки, ведь стартовая полоса не видна под рядовыми панелями. Тем не менее, обрезки рекомендуется монтировать на задние фасады, а для обшивки переднего фасада купить настоящую стартовую полосу.
Расчет угловых профилей. Эта операция предельно проста. Количество углов дома умножают на высоту здания. Угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Правда, это возможно лишь в том случае, если углы ровные. Выровнять их можно с помощью обрешетки. К сожалению, в любом случае «экономичный» вариант будет смотреться хуже обшивки угловым профилем. Есть и еще один недостаток: угловой профиль можно утеплить минеральной ватой. С двумя J-профилями это уже не получится. Такой вариант отлично подходит для дачи. При обшивке жилого дома, по возможности, стоит приобрести настоящий угловой профиль.
Расчет J– и F-профилей. Как уже отмечалось, J-профиль универсален. Он может заменить практически все комплектующие: наличники, внутренние и внешние угловые профили, завершающую рейку. Поэтому при ограниченном бюджете можно остановиться на покупке только J-профиля. Если в экономии необходимости нет, J-профили монтируют в паре с софитами. Количество J– и F-профилей зависит от выбранной технологии монтажа сайдинга.
Расчет Н-профиля. В целях экономии от него можно совсем отказаться и стыковать панели по длине внахлест. Если решено все-таки использовать Н-профиль, то его количество зависит от дизайна будущей обшивки. Простейший вариант: одно стыкование панелей на стене, при котором общая длина Н-профиля будет равна высоте стены. Есть и более сложные, замысловатые варианты: два симметричных стыка, четыре стыка на одной стене, обрамление Н-профилями всех оконных проемов. Общая длина стыков, которые планируется прикрыть Н-профилем, и покажет, сколько комплектующих необходимо закупить.
Расчет отливов. Количество и размеры отливов напрямую зависят от числа и размера окон. Измеряют ширину каждого окна, после чего складывают полученные результаты. Это и будет общая длина отливов.
Облицовка сайдингом пошаговая инструкция
Монтаж каждой разновидности сайдинга имеет свои особенности. Однако существует общий порядок создания обшивки, универсальный для панелей из всех материалов. Процесс монтажа проходит в несколько этапов.
1. Установка обрешетки. Если здание деревянное, на его внешние стены крепят несущий каркас для будущего фасада.
Обрешетку делают из металлического профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком, сечением 50 × 50 мм. Брусья устанавливают вертикально на расстоянии около 50 см друг от друга.
Внешние стороны обрешетки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Поэтому сначала крепят крайние угловые брусья, с помощью уровня проверяя их вертикальность. Между ними натягивают шнур толщиной 1 – 2 мм. Ориентируясь на него, крепят остальные брусья.
Фурнитуру для крепления обрешетки к стене выбирают в зависимости от того, из какого материала построен дом. Обрешетка должна прочно соединяться со стеной, ведь это основа обшивки, которой предстоит нести на себе вес сайдинга. К кирпичным стенам обрешетку крепят быстромонтируемыми дюбелями. К дереву обрешетку прикручивают саморезами. Их используют в пеноблочных и газобетонных домах.
Если все выполнено правильно, обрешетка будет закреплена строго вертикально.
Угловые профили выводят как можно дальше на край угла, в противном случае при монтаже наружных углов возникнут затруднения.
2. Утепление и крепление диффузионной мембраны. Сайдинг сам по себе – не слишком надежная защита от холодов. Поэтому между ним и обрешеткой необходимо проложить слой материала-утеплителя. Его подбирают в зависимости от местного климата. Различным видам утеплителей можно, пожалуй, посвятить самостоятельный раздел. Однако объем и задачи данной книги не позволяют столь подробно останавливаться на этом вопросе. Поэтому просто перечислим качества, которыми должен обладать хороший утеплитель. Эти сведения помогут вам сориентироваться при покупке.
Утеплитель должен быть негорючим, отличаться высокой степенью теплоизоляции и препятствовать образованию конденсата.
Оптимальный вариант, отвечающий всем перечисленным требованиям, – минеральные утеплители: стекловата невысокой плотности либо базальтовое волокно.
Утеплитель укладывают на обрешетку.
Внимание! При работе с минеральной ватой обязательно соблюдают правила техники безопасности: надевают прорезиненную одежду, рукавицы и респиратор.
Листы минеральной ваты нарезают чуть больше размеров обрешетки, чтобы слой получился плотным и между кусками утеплителя не оставалось зазоров.
Сверху на утеплитель укладывают ветро– и влагозащитную диффузионную мембрану и крепят ее к обрешетке строительным степлером. Материал укладывают внахлест, с заступом в 10 – 15 см. Благодаря мембране, под обшивкой поддерживаются нормальные температура и влажность и, как следствие, увеличивается срок службы конструкции.
Иногда между обрешеткой и утеплителем укладывают пленку или устраивают пароизоляцию. Однако эти меры избыточны. Они лишь влекут дополнительные материальные расходы.
- Контробрешетка. Между утеплителем и внутренней поверхностью сайдинга должен поддерживаться нормальный воздухообмен. Отсутствие вентиляции приводит к уменьшению срока службы конструкции, появлению грибка, плесени. Чтобы обеспечить доступ воздуха, устанавливают контр обрешетку. По сути, она представляет собой упор, который не дает сайдингу вплотную примыкать к обрешетке. Для устройства контробрешетки к основной обрешетке крепят рейку. Ее сечение должно соответствовать ширине вентиляционного зазора.
4. Монтаж сайдинга. Технология этого этапа зависит от материала, из которого изготовлены панели.
Например, деревянный сайдинг крепят кляммерами или саморезами с пресс-шайбой. Их вкручивают с торца наискосок. Когда все горизонтальные панели и профили закреплены, переходят к монтажу наличников.
Если сайдинг виниловый, то сначала монтируют углы, соединительные планки, отлив и стартовую полосу, после чего уже переходят непосредственно к обшивке.
Панели нельзя натягивать слишком сильно и наглухо прикручивать к обрешетке. Необходимо, чтобы панели можно было перемещать вдоль линии крепления. Для этого саморез не докручивают до конца. На стыках элементов обшивки тоже оставляют зазоры.
Данные требования связаны со свойством сайдинга расширяться под воздействием тепла и уменьшаться в размерах в холодную погоду. Собственно, такая реакция не является отличительной особенностью сайдинга. Это универсальный физический закон для твердых тел. Именно поэтому, например, при установке железнодорожных путей между торцами рельсов оставляют зазор. Сайдинг монтируют по тому же принципу. Если не оставить промежутка, то при расширении материал деформируется.
Не нужно оставлять слишком широкие щели.
Между сайдинг-панелью и обрешеткой оставляют промежуток в 2 – 3 мм.
Между соседними панелями, а также между панелями и комплектующими – 6 – 8 мм.
Впрочем, не следует механически следовать приведенным рекомендациям. Нужно все время держать в голове законы физики и корректировать размеры зазоров в зависимости от обстоятельств. Например, если монтаж ведется в жаркую погоду при температуре от +30 °С, надо понимать, что панели уже расширены. Оставлять стандартный «запас» в 2 – 3 и 6 – 8 мм бессмысленно. Если панели и могут расшириться еще, то ненамного. Зато с наступлением холодов сайдинг сожмется и между панелями будут зиять огромные щели. Поэтому в жару ширину зазоров уменьшают. Панели не натягивают, а просто вставляют в замок.
Аналогично, если монтаж выполняют в холодную погоду, при заморозках, то зазоры увеличивают на 4 – 5 мм.
Обычно производители указывают на упаковке, в каких приделах расширяется и сужается выпущенный ими сайдинг. Этот параметр называется коэффициентом линейного расширения. Его указывают для одной цельной полосы. Следовательно, если панель разрезают на части, то и зазор между сегментами делают меньше. Для половины панели зазор уменьшают вдвое, для четвертинки – в 4 раза.
Сайдинг надо резать при температуре не менее 10 °С, иначе он лопнет. Поэтому зимой нарезку желательно проводить в теплом помещении.
Крепление устанавливают строго посередине панели. Вкручивать саморез или вбивать гвоздь у края сайдинга нельзя.
Комплектующие монтируют сходным образом. Но в верхних пазах соединительных планок и углов саморезы закручивают сверху пазов.
